In den 1980er und 1990er Jahren liebten wir Reisen mit Freunden in die Chianti-Region der Toskana. Unser letzter Aufenthalt im Oktober 1997 war ein Geschenk zu Mutters 70. Geburtstag. Die Reise haben wir abgebrochen, weil es nachts kalt und der Aufenthalt in ungeheizten Häusern unerfreulich war. Weil wir an Schulferien gebunden waren und immer wieder erlebten, dass für Toskanareisen Osterferien zu früh, Herbstferien zu spät und Sommerferien zu heiß sind, war 1997 unsere letzte Toskanareise. Als Pensionäre kehren wir 25 Jahre später zur vermeintlich optimalen Reisezeit zurück. Inzwischen hat uns der Klimawandel überholt. Unter prekären Wettersituationen leiden nicht nur die eigenen Urlaubsaktivitäten, sondern menschliche Kultur insgesamt.
Unsere Reise fällt in keine Ferienzeit, weshalb wir annehmen, nicht unter Massentourismus leiden zu müssen. Auch diese Erwartung erweist sich als Irrtum. Siena und Pienza sind völlig überlaufen. Bereits ca. 1 km vor Montalcino blidet sich ein Rückstau von Autos, der uns zur Umkehr motiviert. Im Café auf der Piazza Grande von Montepulciano sind alle Tische besetzt. Ausflüge nach Florenz, San Gimignano, Volterra ziehen wir gar nicht erst in Erwägung und konzentrieren uns auf reizvolle kleinere Ortschaften jenseits von Touristenströmen. In 5 Tagen lassen wir noch einmal viele Toskana-Erinnerungen aufleben, ehe wir dieses Kapitel schließen. Voraussichtlich endgültig. Oder bis zum nächsten Mal?
Anreise über das Weingut Antinori - Fotoserie Reise von Vicenza nach Fonterutoli
Die Reise von Vicenza (Post: 3. Station Sommerreise 2022) zu unserem Ziel in der Toskana ist in 3,5 Stunden zu bewältigen. Um der Hitze auszuweichen, starten wir in der Frühe und unterbrechen die Reise kurz vor dem Ziel für eine Besichtigung des Weinguts Antinori, das seit 26 Generationen von der Adels-Familie Antinori betrieben wird. Das Weingut gehört zu den größten und bedeutendsten Weinproduzenten Italiens und gilt als Pionier des Qualitäsweins, der den italienischen Weinbau aus einer tiefen Krise führte (Wikipedia: Piero Antinori). Der Besitz umfasst zahlreiche Weingüter und Kellereien in verschiedenen Regionen mit insgesamt 1.200 Hektar Rebfläche. In siebenjähriger Bauzeit errichtete die Familie Antinori in der Nähe von Florenz mit 85 Millionen Euro Baukosten eine von renommierten Architekten entworfene, 2012 fertiggestellte weltweit beispiellose moderne Weinkathedrale als Zentrum einer Wein-Industrie, die auf höchstem Niveau produziert. Da die Weinkathedrale auf unserem Weg liegt, ist deren Besuch für uns ein 'must-do'. - Architektur
Riesige Parkplätze machen deutlich, dass das Weingut ein Besucher-Magnet ist. Da wir früh genug eintreffen, dürfen wir mit unserem mittelklassigen Fahrzeug die mit einer Schranke versperrte Zufahrt passieren und unser Auto im Untergeschoss der Weinkathedrale neben dort bereits parkenden Oberklassen-Fahrzeugen abstellen. Im Weingut können Kellertouren gebucht, Weine gekauft und kostenpflichtig verkostet werden. Auf dem Dach des Weinguts befindet sich ein Restaurant. Wir begnügen uns mit einem Rundgang.
Castello di Fonterutoli im Chianti
Die Bedeutung des Weingutes Castello di Fonterutoli der Familie Mazzei in Fonterutoli ist zumindest für den Weinbau im Chianti-Gebiet kaum zu überschätzen. Seit dem 11. Jahrhundert produziert die Familie in der Region Wein. 1435 kam das Castello di Fonterutoli in den Besitz der Familie, die dort seit 24 Generationen ununterbrochen Wein produziert (Geschichte der Familie Mazzei), der in der Gegenwart zu international nachgefragten Top-Produkten der Region zählt und stolze Preise erzielt. Historisch handelt es sich beim Weiler Fonterutoli um ein Borgo
(befestigte Siedlung bzw. Burg oder Kastell), das erstmals 998 erwähnt
wurde. Im 13. Jahrhundert trafen sich in der um das Jahr 1000
errichteten und über Jahrhunderte veränderten Chiesa di San Miniato
des Ortes mehrmals Vertreter der zutief verfeindeten Stadtrepubliken
Florenz und Siena, um in der Kirche über Gebietsansprüche zu
verhandelten. Hierzu wird folgende Legende berichtet (Zitat Webseite Mazzei):
- In den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts waren die beiden toskanischen Städte zermürbt von den Kriegen um das Chianti. Deshalb beschlossen sie folgende Lösung: Die Grenze zwischen beiden sollte genau an dem Punkt liegen, an dem sich zwei Ritter träfen, die jeweils beim ersten Hahnenschrei in ihrer Stadt losgeritten seien.
Die Florentiner vertrauten auf einen schwarzen Hahn, einen „gallo nero“; ihn ließ man hungern, damit er schon vor Tagesanbruch krähen sollte. So konnte der Ritter aus Florenz mit großem Vorsprung aufbrechen und das Zusammentreffen ereignet sich genau in Fonterutoli, mit Blick auf das nahe Siena.
Wahre Geschichte oder nur Legende? Tatsächlich verlegte Florenz die Grenze bis nach Fonterutoli, das auf einer Linie mit Castellina, Radda und Gaiole liegt und begründete hier die „Lega Militare e Amministrativa del Chianti“. Sie machte den Gallo Nero zu ihrem Symbol.
1924 schlossen sich Weinproduzenten des Chianti zum Consorzio Vino Chianti zusammen und beschlossen verbindliche Regeln für Qualitätswein mit der Bezeichnung
'Chianti'. Den Gallo Nero legten sie als offizielles Qualitätssiegel dieses
Weins fest. 1932 fügte das Consortium die Bezeichnung 'Classico' hinzu. Alle namhaften Proudzenten sind Mitglieder dieses Consortiums.
Der Auftritt des Weinguts Castello di Fonterutoli ist ein krasses Gegenbeispiel zu Antinori und übt sich ohne jegliche Dünkel in Bescheidenheit. Wer auf dem Weg von Castellina nach Siena ohne Vorwissen das Weingut passiert, wird kaum ahnen, welches Juwel er gerade verpasst. Uns erinnert der Auftritt an das 2015 im australischen Barossa Valley besuchte Weingut Henschke, das u. E. in Australien unübertroffen ist, aber bescheiden auftritt, weil es exzellent ist und Exzellenz mit Produkten beweist und nicht behaupten muss. Der Wein spricht für sich und Kenner finden den Weg in das gemäß ökologischer Kriterien produzierende Weingut (Post 10. Januar 2015).
Wir kennen und wertschätzen das Weingut Fonterutoli und ebenso dessen exzellentes Olivenöl aufgrund von Toskanareisen der Vergangenheit. Das Weingut betreibt schon länger eine Osteria. In jüngerer Zeit wurden eine Reihe historischer Wohnhäuser des Weilers
in 16 komfortable, klimatisierte Gästezimmer umgewandelt, von denen jedes anders ausfällt (Rooms & Suites). Für uns liegt es nahe, dort 5 Tage zu logieren. Wir bewohnen ein Haus mit großem
Salon, 3 Gästezimmern sowie einer von Gästen nutzbaren Küche. Die Osteria bietet
auf einer kleinen Karte rustikale regionale Gerichte in hoher Qualität und serviert das Frühstück. Seit 2017 besteht eine als Società Orchestrale bezeichnete zusätzliche Bar, die kleine Gerichte anbietet.Besichtigung Siena - Fotos Siena
Ohne Besuch von Siena wäre jede Toskanareise unvollständig. Weil Parkplätze in Siena begehrte Mangelware sind, fahren wir mit dem Auto nur bis Badesse und reisen mit der Bahn zum Bahnhof Siena. Den Bahnhof im Tal verbindet seit einigen Jahren eine Serie von Rolltreppen mit dem sich über mehrere Hügel ausdehnenden historischen Zentrum. Die Altstadt betreten wir durch das Stadttor Porta Camollia. Auf dem Weg zur Piazza del Campo liegt das kultige Bar-Café Nannini, in dem wir, wie schon in früheren Zeiten, einen Espresso trinken.
Die Atmosphäre der in mittelalterlicher Gotik erhaltenen Stadt Siena ist nicht beschreibbar. Man muss sie erleben. Über Superlative kann man selbstverständlich streiten. Dass die Piazza del Campo einer der weltweit schönsten und beeindruckendsten Stadtplätze ist, bestreitet niemand. Um die Schönheit dieses Platzes wahrnehmen zu können, mussten im 19. Jahrhundert zahlreiche Fassaden von 'barockem Krempel' befreit werden. Der Dom von Siena ist eine Geschichte für sich und ein Beispiel für menschliche Hybris, deren Darstellung diesen Post sprengen würde. In Siena ist es nicht nur warm, sondern heiß und die Stadt quillt aufgrund flanierender Menschen fast über. Der Dom ist gegenwärtg nur gegen Eintrittsgebühr und mit Schlangestehen zu besichtigen. Auf beides haben wir keine Lust. Schlangestehen in sonniger Hitze zählt nicht zu unseren Lieblingsaktivitäten und den Innenraum des Doms kennen wir aufgrund von Besuchen früherer Jahre.
Ausflug Abazzia Monte Olivetto Magiore, Pienza, Montepulciano - Fotoserie
Aufgrund der hohen Wetter-Temperatur können wir uns zu keiner Wanderung motivieren und ziehen einen Ausflug per Auto vor. Unser erstes Ziel ist die Abtei Monte Oiveto Maggiore süd-östlich von Siena in der Crete Senesi. Interessanter als Architektur und Fresken der Abtei ist für uns ein weitläufiger Park.
Papst Pius II. (1405-1464) ließ Pienza als ideale Stadt umgestalten. Den neuen Dom hat Pius II. selbst noch 1462 geweiht, er verstarb jedoch 1464 vor Abschluss der Arbeiten. Perspektivische Architektur-Tricks vermitteln in dem überschaubaren Ort Eindrücke von Größe und Weite. Der Corso Rosselino, Hauptachse des Ortes und touristische Flanier- sowie Einkaufstraße, ist in wenigen Minuten durchquert. Pienza gilt als Hauptstadt des Pecorino, ursprünglich ein reiner Schafskäse. Da die Bezeichnung nicht geschützt ist, werden billigere Qualitäten auch mit Kuh- und Ziegenmilch versetzt. Der Pecorino di Pienza wird jedoch noch in traditioneller Qualität hergestellt, wenn man Verkäufern glauben kann, und ist je nach Reifezeit in höheren Preissegmenten angesiedelt. Selbstverständlich erstehen wir kleinere Stücke in unterschiedlicher Reife. 
Montepulciano haben wir eigentlich nur besucht, um wie vor 25 Jahren auf der Piazza Grande einen Kaffee zu trinken. Damals saßen wir dort mit Mutter sowie mit ihrer Schwester Johanna und deren Partner Herbert, die uns begleitet haben. Unvergessen ist, wie die hinteren Beine von Herberts Stuhl zwischen zwei Pflastersteinen versanken, sodass Herbert nach hinten fiel und wie ein Käfer auf dem Rücken lag. Da Herbert glücklicherweise unverletzt blieb, haben wir über diese Szene später noch oft gemeinsam gelacht. Heute entgehen wir diesem Risiko, weil alle Tische besetzt sind. Wanderung von Volpaia nach Castelvecchi -
Fotos der Wanderung
Der holprige Wanderweg ist reizvoll, aber die Orientierung ist nicht immer einfach. Dank Wanderführer erreichen wir nach ca. einer Stunde das Borgo Castelvecchi, das auf eine 1000-jährige Geschichte zurückblickt und aktuell aus einer Fattoria mit Hotel, Restaurant und Nebengebäuden besteht. Im Hof aufgestellte Mühlsteine sind Relikte einer ehemaligen Ölmühle.
Anstatt uns weiter auf die Beschreibung des Wanderführers zu stützen, folgen wir Markierungen an Bäumen und bemerken erst nach einiger Zeit, dass wir in der falschen Richtung unterwegs sind, was nicht nur zusätzliche Distanz, sondern auch einige zusätzliche Höhenmeter kostet. Aus 2 Stunden Wanderung werden 3 Stunden. Auf dem schattenlos verlaufenden Anstieg nach Volpaia verbrauchen wir unsere letzten Körner. Im Castello di Fonterutoli stärken wir uns mit einer 'Augenpflege' für das abendliche Dinner in der Osteria.
Besichtigungen Castellina, Radda, Badia a Coltibuono, Gaiole - Fotoserie
Archäologische Funde zeugen von Castellinas etruskischer Frühgeschichte. Im 16. Jahrhundert wurde am Ortsrand auf dem Monte Calvario ein etruskischer Fürsten-Grabhügel mit 50 m Durchmesser entdeckt und ausgeraubt. 1915 durchgeführte archäologische Untersuchungen ordnen den Grabhügel etruskischer Kultur des 7. bis 6. Jahrhunderts v. Chr. zu. Der frei zugängliche Hügel umfasst unter einem Gewölbe 4 große, nach den Himmelsrichtungen ausgerichtete Grabkammern mit kleineren Seitenzellen.
Bei Radda besichtigen wir mit einiger Mühe eine weitere archäologische Zone, deren Besuch sich jedoch nicht lohnt. Die Bedeutung erkennbarer Strukturen lässt sich aus laienhafter Ansicht nicht erschließen. Brauchbare Informationen finden wir nicht. Der auf einem Hügel liegende kleine Ortskern von Radda ist schnell abgegangen. Attraktiver sind Ausblicke in die Landschaft, u.a. nach Volpaia (mittleres Foto unter der Kapitelüberschrift).
Die Geschichte der Badia a Coltibuono begann 1051 als Benediktiner-Kloster. Wie auch in anderen Ländern, wurde das Kloster unter Napoleon säkularisiert und verkauft. 1846 erwarb die Mailänder Familie Stucchi Prinetti den Komplex, in deren Besitz er sich noch immer befindet, um ein Weingut zu betreiben. Nach dem 2. Weltkrieg gewann das Weingut unter Piero Stucchi-Prinetti an Format. Pieros Frau, Lorenza de' Medici, Nachfahrin des Florentiner Renaissance-Fürsten Lorenzo de' Medici, leitete das auf dem Weingut zu einem Hotel gehörende Restaurant, etablierte eine berühmte Kochschule und schrieb zahlreiche Kochbücher, die in etliche Sprachen übersetzt wurden. Das Erbe pflegt eine jüngere Generation erfolgreich. Die Klosteranlage ist nur mit Führung zu besichtigen. Die Kirche des Klosters ist frei zugänglich. Bemerkenswert ist im Garten der Anlage eine unter Denkmalschutz gestellte riesige Libanonzeder.
Letzte Station unseres Ausflugs ist der Ort Gaiole in Chianti, der durchaus attraktiv ist, aber touristisch eher Niemansland zu sein scheint. Jedenfalls sitzen wir auf der Via Ricasoli im Außenbereich der Bar Lo Sfizio di Bianchi zwischen lauter lunchenden Einheimischen und lassen uns zum schmackhaften Gebäck exzellenten Kaffee zu völlig untouristisch-sympathischen Preisen servieren. 
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